Administrator 
В наше время показ мод – это мероприятие, которое проходит в разных уголках мира, несколько раз в год. Сегодня у всех есть возможность следить за новинками в мире мод, можно лицезреть великолепные шоу от известных дизайнеров.
Индустрию моды в настоящее время сложно представить без показов мод. Однако кто же первый придумал проводить такие мероприятия? С чего все начиналось? Кто создал самый первый показ мод?
С чего все начиналось?
Еще до возникновения показов как таковых, модельеры с конца XIX столетия практиковали показ своих дизайнерских произведений на нескольких манекенщицах. Такие демонстрации помогали увеличивать продажи и представляли общественности новую коллекцию. Заявить о себе и представить свои творения – желания дизайнеров всех времен.
К примеру, находчивый дизайнер из Англии Чарльз Фредерик Ворт показывал свои коллекции на своей жене Мари-Августине Берне, благодаря чему завоевал признание у множества своих клиенток. Модницы тех времен получили возможность увидеть наряды вживую, а не только лишь на эскизах.
Эту идею продолжил француз Поль Пуаре, который в 1909 году организовывал в Доме моды демонстрацию новой коллекции. Пуаре уже показывал свои модели одежды на моделях того времени. В комнате сидели гости, а манекенщицы ходили по комнате, поворачивались к ним разными ракурсами, а после шли в гардеробную, чтобы поменять одеяние.
Гардеробной служила комната, в которой модельер помогал моделям одеваться. Поль Пуаре не остановился на этом, уже летом 1911 года он устроил театрализованный модный показ. Общество было приятно удивлено, ведь дизайнер показал моду с совершенно новой стороны. Мода с этого момента стала частью искусства.
Просматривая очередной показ (хотя о чем это я, конечно же, шоу) Victorias Secret, мне стало интересно, а кто же и когда из «великих» индустрии моды ввел «традицию» демонстрации своих творений на подиуме? Ну что ж, интрес есть — интернет в помощь.
Для начала, обратясь к всесильной википедии, дадим опередление понятию подиум. Итак, подиум — это возвышение в виде платформы длиной около 50-100 метров, используемой для прохода моделей в одну и другую сторону (под музыку).
Но что предшествовало появлению и развитию этой, наверное, саомй яркой стороны модной индустрии?
И, уважаемые жители сайта fashiony.ry, нам пришло время познакомится с Чарльзом Фредериком Вортом (1825-1895 гг.) — англичанином, творившим во Франции и перевернувшим сознание европейцев. С именем этого человека связано много открытий и нововедений в истории моды, всего того, что сделало моду такой, какой мы ее знаем. Но для нашей статьи важнее одно из его открытий. А именно, введение в обиход демонстрации созданных им коллекций и предметов гардероба не на, что называется, «пальцах» (то бишь, использую эскизы), а на своей жене — Мари-Августине Берне (1825-1898 гг.) — энергичной и обходительной женщине с безупречной фигурой, способной преподнести демонстрируемую ею модель настолько выгодно, что клиентки были просто очарованы. Именно эту женщину называют первой манекенщицей. К сожалени, продемонстрировать верность данных утверждений не смогу, так как не удалось отыскать изображений этой поистине выдающейся женщины.
А это и есть Чарльз Фредерик Ворт. Справедливости ради, стоит отметить, что демонстрацией одежды (обычно на 2-3 манекенщицах-работницах магазина), как эффективного способа увеличить продажи, пользовались и другие владельцы модных домов, но пальму первенства отдают все же Ворту.
Человеком же, вышедшим за границы, в буквальном смысле этого слова, не только модных парижских домов, но и государств и сознаний, является Поль Пуаре (1879-1944 гг.).
Этот человек «отменил» корсеты, вывел моделей на подиумы, создал первый каталог одежды, вступил в противостояние с великой мадмуазель Коко…, вообщем, стал революцинером своей эпохи. Для Пуаре был важен как сам костюм, им создаваемый, так и передача придуманного образа через окружавшую его среду, а потому им в 1909 г. было опробовано новшество — пригласив в свой Дом моды в Париже гостей (потенциальных покупателей), Пуаре устраивает им показ своей коллекции — манекенщицы прохаживались перед гостями в одну и другую сторону, а, чтобы переодеться, удалялись в специально оборудованную гардеробную. Если, рассмотрев предлагаемую одежду со всех ракурсов, находились желающие что-либо приобрести, следовал обмер фигуры дамы и она становилась обладательницей того или иного предмета гардероба от экстравагантного модельера.
Мягкие ткани, изысканные цвета. Уже известен самый модный цвет следующей зимы. Заготовлены даже перчатки именно для русской зимы. И enfant terrible от высокой моды, кутюрье Джереми Скотт предлагает весьма необычные наряды: изолента и пленка для продуктов как самый востребованный материал.
Почувствуйте ритм Милана. На этой неделе никаких кроссовок или балеток. Дресс-код требует высокие каблуки. Их слышно по всему городу. Это модницы спешат с показа на показ. И если на улицах вдруг становится тихо, значит очередное шоу начнется совсем скоро.
На показ Альберты Ферретти пытались попасть даже те, кому приглашение не досталось. И дело не только в одежде. Все ждали появления новой «черной пантеры». Так прозвали сомалийскую модель, которая на подиум выходит в хиджабе. Халима Аден заставила всех говорить о себе после первого дефиле на нью-йоркской недели моды.
«Это значит для меня невероятно много! Я даже не могу описать, каково это — показать всему миру, что красота может быть разной. А ради моды не нужно отказываться от своих принципов и убеждений», — сказала модель Халима Аден.
На подиум она вышла в чернильном пальто и широких брюках-палаццо. В таком наряде не страшен даже пронизывающий ветер, дующий с набережных Венеции. Именно в этом городе живет девушка от Ферретти. Ее шифоновые платья напоминают полосатые майки гондольеров — цвета размыты, словно акварель. И на страже каждого образа — лев с площади Сан-Марко, вышитый золотыми нитями. А когда придет время карнавала, эта красотка выберет огненное платье свободного кроя и накинет мантию из глубокого черного бархата.
«Это станет отличной альтернативой привычному пальто. А дополнят образ замшевые сапоги всех цветов осенней листвы. Мне особенно нравится желтый. В этой коллекции сразу несколько образов total yellow. Вот увидите, этот цвет будет самым модным следующей зимой», — сказала дизайнер Альберта Ферретти.
Спастись от мороза можно, укутавшись в легендарное пальто Max Mara из верблюжьей шерсти. В новой коллекции оно представлено сразу в нескольких оттенках: теплая карамель, коньяк, темно-серый и карминный красный, как у русской супер-модели Наташи Поли.
«Можно пойти куда угодно: отвести ребенка в школу и выйти к ужину», — говорит модель Наташа Поли.
Дефиле Max Mara устроили во дворце Сената. Модные законы принимали один за другим. Кашемировых свитеров как можно больше, строгие офисные брюки смягчить бархатом, а мех мутона нашивать прямо на сумки. Эта деловая леди не позволяет себе легкомысленное декольте, только скромный разрез на юбке, а платью предпочитает шерстяной комбинезон. Такая политика от кутюр поддержана единогласно.
«Это классика, но невероятно крутая и с молодой энергией. Мы сделали эту коллекцию для юных девушек, которые только начинают свою карьеру, но обязательно окажутся на вершине», — сказал креативный директор Max Mara Ян Гриффитс.
Плохой парень недели моды Джереми Скотт снова успел удивить всех еще до начала показа. Каждому гостю он дарит чехол для телефона в виде мышеловки. Приманка сработала. И, кажется, зрители, снова попадутся.
Получите — распишитесь. Девушки в платьях-бандеролях доставлены на подиум. Все штампы при них, а вот стереотипы стерты. Отныне упаковка — не расходный материал, а модный тренд. Обернутая вокруг талии черная изолента становится изящным ремешком, холщовый мешок превращается в коктейльное платье, чехол для одежды — это идеальная накидка, а пузырчатая пленка оказывается воздушной юбкой. И какой мужчина не захочет развернуть такую обертку?
«Вы же понимаете, что все это лишь имитация. На самом деле я использовал тончайшие ткани. Просто мы их как следует обработали. Эта техника похожа на создание принта, только объемного», — поясняет креативный директор Moschino Джереми Скотт.
Гости показа идею оценили, а американская певица Ферги уже приобрела шляпку-коробку. Впрочем, если вы такую посылку не заказывали, есть и более яркий способ стать девушкой от Moschino. Джереми Скотт собирает образ-коллаж из старых журналов. И даже после внимательного прочтения всех надписей этот глянец в макулатуру точно не сдадут.
Фэшн-показы первой половины прошлого века проходили по единому сценарию: зал, набитый журналистами, клиентами и байерами (некоторые дизайнеры разделяли публику), полная тишина, прерываемая звуком каблуков идущих по подиуму моделей и голосом девушки, объявляющей номера и названия комплектов. Всё. Ни спецэффектов, ни хотя бы какой-нибудь захудалой звезды в качестве модели. Такое положение дел существовало до конца 1970-х.
А потом началось. Фэшн-показы из простой демонстрации новых трендов превратились в полноценные развлекательные шоу — с музыкой, сценографией и моделями, которые не боятся импровизировать. С каждым годом сценарии становились все сложнее: кто-то, как Джон Гальяно, делал ставку на эффектные декорации и не скромничал при выборе локации для показов, а кто-то, как Мартин Маржела, превращал подиумные выходы в концептуальные спектакли. Свои коррективы внес очередной финансовый кризис — после 2008 года даже самым прибыльным люксовым домам пришлось заметно урезать расходы. Наступила эпоха нового минимализма как в дизайне, так и в том, что касается мероприятий и, конечно, показов. Впрочем, некоторым дизайнерам никакие биржевые обвалы не мешают и дальше воплощать в жизнь идеи, по масштабам достойные сочинской Олимпиады (да-да, Карл, мы к вам обращаемся). И все же театрализованные показы сегодня скорее исключение, а потому и эффект производят в разы более внушительный. Самые выдающиеся — в нашей подборке.
Courrè ges, осень-зима 1965/1966
Представитель новой волны парижских дизайнеров 1960-х Андре Курреж был одним из первых, кто решил нарушить привычный ход вещей в демонстрации коллекций. Его эпохальный показ 1964 года, ознаменованный прессой Space Age, вызвал столько шума не только из-за чрезвычайно коротких юбок. По модерновому белому салону модели выходили под громкие музыкальные биты. Кстати, после 1967 года все шоу Куррежа ставила его жена Жаклин.
Показ в Версале, 1973
В 1973 году известнейший фэшн-журналист, которую называли крестной матерью американской моды, Элинор Ламберт и искусствовед Жеральд ван дер Кемп, в то время курировавший реставрацию Версаля, решили организовать в бывшей королевской резиденции модный показ. Но не простой, а который бы стал своеобразной площадкой для битвы между парижскими и американскими дизайнерами. В шоу, которому было суждено стать одним из ключевых в истории моды, со стороны Франции участвовали Юбер де Живанши, Пьер Карден, Эммануэль Унгаро, Ив Сен-Лоран и Марк Боан, тогда работавший на Dior, а со стороны США — Оскар де ла Рента, Билл Бласс, Рой Хальстон, Анна Кляйн и Стивен Барроуз. Действие проходило в Версальской королевской опере, на сцене которой специально для парижских дизайнеров выстроили картонные декорации: «Бугатти» размером с лимузин для Сен-Лорана, карета Золушки для Dior, космический корабль для Кардена, цветочную беседку для Живанши и носорогов, тянущих за собой цыганский фургон, для Унгаро. Играл оркестр, на сцене танцевали Рудольф Нуреев и Жозефин Бейкер. Сет-дизайн американской стороны был скромнее, зато в качестве их поддержки выступала сама Лайза Миннелли, а в показе участвовали целых 12 темнокожих девушек-моделей — нонсенс для того времени.
Thierry Mugler, весна-лето 1984
MAISON MARTIN MARGIELA, ВЕСНА-ЛЕТО 1989
Первый парижский показ выпускника небезызвестной Антверпенской королевской академии искусств задал тон дальнейшей истории его модного дома. Модели с наглухо обмотанными черной тканью лицами ходили по подиуму, устланному белой тканью, и оставляли красные следы (подошвы были выкрашены краской). Ткань пустили на создание новых вещей из следующей коллекции. У Мартина Маржелы было много других гениальных идей для своих показов: достаточно вспомнить тот, что проходил одновременно в двух местах в разных концах Парижа, или инсталляцию — жакет, который постепенно съедал плесневой грибок. Объединяла их ключевая идея, которую Маржела пронес через все свое творчество — на любом модном показе в центре внимания должна оставаться одежда, а не дизайнер или модель.
Hussein Chalayan, весна-лето 1998
Это шоу сам Хуссейн Чалаян назвал In Between («Между»), и до сих пор оно остается одним из самых противоречивых за всю историю моды. Сюжет незамысловат: на подиум одна за другой выходят девушки, закутанные в паранджу. Первая модель — абсолютно голая. Лица всех девушек остаются закрытыми. Сам дизайнер комментировал шоу так: он не хотел вкладывать в коллекцию сексуальный подтекст, а лишь рассуждал о роли женщины в мусульманском обществе. По мнению Чалаяна, женщины лишены не только права голоса, но и индивидуальности, вынужденные прятать лицо и тело под безликими одеждами. Некоторые представители общины, правда, усмотрели в этом показе личное оскорбление (готовы поспорить, то были староверы мужского пола).
Pierre Cardin, весна-лето 2008, и Fendi, весна-лето 2008
В 2007 году сразу два уважаемых модных дома заставили говорить о себе, четко обозначив свои намерения относительно Китая как важного стратегического рынка. Fendi сперва показал сезонную коллекцию, как обычно, в Милане, а затем устроил специальный показ — где бы вы думали? — прямо на Великой Китайской стене (говорят, мероприятие обошлось бренду в 10 миллионов долларов). А за пару месяцев до этого Пьер Карден построил подиум среди дюн пустынного уезда Дуньхуан. Остается только гадать, было это простым совпадением или обе компании почуяли неладное в будущем западной экономики. В любом случае то была разумная стратегия, которую сейчас взяли на вооружение многие крупные бренды, пример чему — последний круизный сезон.